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随后，众人转入橡木桶区。橘色灯光下，一排排225升的法国小橡木桶整齐陈列着，里面沉睡着正在熟成的葡萄酒。

葡萄汁发酵成葡萄酒后，大多数红葡萄酒和少部分白葡萄酒会被转移到这些橡木桶中熟成，时间从几个月到几年不等。

因此橡木桶里的酒，有些是去年的，有些是前些年的，有些很快可以下胶、过滤和装瓶，有些则还需要些时间来柔化其过于强劲的单宁或过于尖锐的酸度。

目前不锈钢桶区里的葡萄汁很快就完成发酵或已经完成发酵，到时就可以将一部分转移到橡木桶里。

“今年我们准备换用美国橡木桶，”李工继续向众人介绍，“那批新桶过几天到，陆工到时你跟进处理下。”说着，李工拍了拍陆和暄结实的肩膀，后者点点头。

“可以说说您对这两种桶的看法吗？另外，您怎么看待匈牙利桶？有没有哪种桶特别适合中国消费者的口感，或者特别适合我们这片产区？”司徒安然问。

她喜欢拿同样的问题去问不同产区、不同酒庄的酿酒师，因为这些酿酒师的酿酒理念往往很有趣，有大同小异的，也有完全颠覆之前认知的。正所谓世界之大，无奇不有，葡萄酒的世界奥妙太多。

于是李工热情洋溢地说起来，酿酒人都这样，一旦说到他们热爱的事业，就会滔滔不绝：

“我们酒庄之前一直采用法国橡木桶。法国橡木桶在制作过程中大多不进行人为干预，以自然风干为主，能给酒带来更多细致风味，黑比诺和霞多丽就非常适合放在法国桶中熟成。

“而我们中国人可能更喜欢浓郁型大酒。虽然酒体淡雅、颜色浅、香气细致的酒也可以是上等好酒，如勃艮第那些特级园红酒，就是顶级酒，但消费者普遍更喜欢酒体浓郁、颜色深、香气奔放的酒，并认为那是好酒。

“一时半会也没法扭转消费者对这点的看法，普及葡萄酒知识需要时间，国内市场毕竟不成熟。所以，今年我们购买了一批美国桶。

“美国桶多数经过烘干，能给酒带来更加奔放的香气，其中甜美的椰子、可可和香草香气是国人喜欢的。我准备今年的马瑟兰、赤霞珠、西拉都先放美国桶中熟成，而美乐和霞多丽还是法国桶。

“当然，我也在考虑适当的时候过下法国桶，两种桶都过下，看怎么调配。现在不好说，毕竟要看酒到时的表现，是要放新桶时间长些，还是旧桶时间长些。

“至于匈牙利桶，目前越来越受欢迎，主要是便宜，但效果不差，性价比高。将来也考虑入一批匈牙利桶。先看下这批酒经过美国桶的表现如何，现在说太早……”

李工是务实的人，他只讲实在的或者现在可以肯定的，但酿酒变化千千万，还要基于葡萄酒各阶段的表现来决定采取什么工艺。

林正一听完后问：“那白葡萄酒呢？消费者更喜欢哪类型？咱们的霞多丽是丰腴型的，还是像夏布利那样的？”

“我们的霞多丽没法酿成像夏布利那样，”李工解释道，“夏布利海拔较高又近海，亿万年前夏布利地区就是一片汪洋大海，所以酒酸度高、清新且带有矿物质气息。”